При заготовке коротко-мерных брусьев, укладываемых между дверным (или оконным) проемом и углом сруба, делают ненужную работу и теряют часть длины бруса "в" (рис. а). Делают сквозной пропил 1—1, затем на каждом из отрезков — по неполному пропилу 2—2 и 3—3. После этого ненужную (заштрихованную) часть срубают.

Рациональнее делать два несквозных пропила с противоположных (рис. б) сторон бруса 1—1, 2—2. Брус разделяют и ненужную часть древесины скалывают. Экономится брус и снижается трудоемкость.

Традиционно затеска производится по линии, которая наносится на поверхность бревна намелённым шнурком, натянутым между торцами бревна. Если поверхность бревна имеет неровности: сучки, наплывы, да еще при неснятой коре, нанести четкую линию затески на поверхности таких бревен не представляется возможным.

При установке щитов опалубки цоколя применяют различные колья, упоры, растяжки. Это трудоемко, не обеспечивает четкой фиксации щитов относительно фундамента. Колья и подпорки мешают при заливке цоколя бетоном.

Крепить опалубку цоколя будет проще, если по длине фундамента

Как выход, рекомендуется следующее. Между гвоздями 1, вбитыми в торцы бревен, натягиваем шнурок

через каждые 1,5 м в незастывший еще бетон основания воткнуть наполовину штыри 3 (длиной 40 см) из уголков, арматуры, швеллеров и т.д.

После застывания бетона 2 к этим штырям с помощью проволоки 4 и гвоздей 5 прикрепляют щиты опалубки цоколя. Намотав проволоку на гвозди и отогнув их, щиты жестко фиксируют с помощью распорных планок 6 относительно штыря и, следовательно, относительно оси фундамента. За счет штырей цоколь будет надежно связан с основанием фундамента.

При закладке арматуры возникает необходимость изгибать прутки арматуры под углом или, наоборот, выправлять кривые прутья.

Для этого можно использовать два железнодорожных костыля, вбитых губками навстречу друг Другу в пень, бревно или брус.

Между губками проталкивают прут и изгибают в нужную сторону.

При сборке сруба из круглого леса оконный блок с венцами должен соединяться с помощью гребня и паза. Оконные же блоки не имеют пазов на стояках 1. В качестве выхода из этого положения можно блок доработать.

Для этого к стоякам блока прибивают гвоздями доски шириной, равной ширине блока с пазами 2 (50— 60 мм). В пазы этих досок вставляют гребни венцов, и сруб монтируют как обычно.

Для защиты подполья от грызунов применяют различные решетки, сетки и пр., устанавливаемые в продухи.

Проще и эффективнее это сделать при монтаже щитов опалубки цоколя. Для этого от ровного бревна соответствующего диаметра отпиливают отрезок 1 длиной, равной ширине цоколя, и обматывают его двумя слоями рубероида 2, который крепят проволокой или мелкими гвоздями 3. К торцу отрезка со стороны подполья прибивают гвоздями сетку 4, края которой отгибают. Все это устанавливают между щитами опалубки цоколя и крепят гвоздями по торцам к щитам. При заливке бетона сетка оказывается надежно замурованной в цоколь, а продухи — защищенными от грызунов. После разборки щитов круглые отрезки вынимают. Их в последующем можно использовать в качестве пробок в холодное время года.

При обшивке фронтонов (рис. а) обычно каждую доску отпиливают по месту и прибивают. Долго, неудобно да и опасно все это делать с лесов на высоте.